En prenant un peu de distance avec Porto, on accède à l'une des régions portugaises les mieux préservées. Si l'on y trouve quelques villes remarquables comme Guimarães, cité médiévale au patrimoine classé par l'UNESCO et première capitale du royaume, la religieuse Braga, dite la Rome portugaise et son église néoclassique, ainsi qu'une collection de cités de caractère comme Barcelos, Viana do Castelo ou Ponte de Lim, le Nord c'est aussi une nature luxuriante qu'abreuve généreusement le Douro. Quel plaisir de sillonner les vignobles en terrasses des vallées, poussant ici la porte d'une quinta servant de la morue préparée comme nulle par ailleurs, là celle d'un vigneron travaillant patiemment ses productions d'excellence. Montagnes abruptes, forêts profondes et cascades, la nature sauvage du parc de Peneda-Gerês est à n'en point douter l'un des joyaux de la région !

C'est de part et d'autre de l'estuaire du Douro, dans le nord ouest du territoire, que la seconde ville portugaise a érigé au cours des siècles ses églises, ses palais et ses caves à vin. Réputée travailleuse et avec pour icône le néoclassique Palácio da Bolsa (1834), Porto est aussi une cité de bord de mer où il fait bon flâner : après une exploration de la ville haute – les ornementations baroques de la Tour des Clercs tout comme La Sé, la cathédrale-forteresse de Porto, méritent le coup d'œil –, on se laisse attraper par le méli-mélo des ruelles pavées de la Ribeira, joli quartier en bord de fleuve. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO et pittoresque à souhait, cette partie de la ville est une carte postale en mouvement : à mesure que la journée progresse et que les barques déchargent leur cargaison de vin de porto sur la rive d'en face, les lumières ondoient sur le pont Dom Luis et avivent les façades colorées des cafettes et des marchés de fruits de mer. Un passage par la façade maritime de la ville, Foz do Douro, donne une idée de ce que l'explorateur Magellan dût ressentir avant d'entreprendre sa circumnavigation, tandis qu'à la gare de São Bento, on lit l'histoire du Portugal dans les azulejos du hall avant d'embarquer à bord d'un train tout en croquant une francesinha, le croque-monsieur local.

De tout temps convoitée pour sa position géographique favorable, Lisbonne l'enjôleuse s'avère à la fois vénérable et indocile. N'est qu'à s'aventurer dans les faubourgs d'Alfama, tortueuse collection de ruelles et de placettes garnies de cafés et tascas (tavernes portugaises traditionnelles), pour goûter à la contagieuse nostalgie du fado, que l'on chante depuis toujours ici. Grâce à l'un des fameux tramways jaunes de la ville, longer la mer de paille – ainsi nomme-t-on le Tage ici en raison de ses reflets mordorés quand le soleil décline – jusqu'à la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites (sites UNESCO), chef d'œuvre de style manuélin, est chose aisée. D'un coup d'un seul, on est plongé dans l'âge d'or de la navigation portugaise, avant d'être happé par les effluves vanillées des pasteis de nata cuisinés dans la fabrique toute proche. Le crépuscule est un moment parfait pour contempler, depuis les sept collines de Lisbonne, les panoramas sur les toits rougeoyants qu'offrent les miradouros. Depuis la zone basse du Baixa de Lisboa, on emprunte alors le centenaire ascenseur de Santa Justa, afin de rallier le noctambule Bairro Alto, où le street art a élu domicile.